Покупка Audi A4 до 99г
- Автор темы Pall Mall
- Дата начала
Konstantin-spb
New member
и с каким двиглом лучше брать?
Гульназ Нуреева
New member
Эксплуатирую 2.4 л - прет как танк,масло ест 2л на 10т,бензин - город 13,трасса 9
slugger-ekb
New member
за год 8250, у меня тоже 2.4, 99 года в очень хорошем состоянии что по кузову, что по внутренностям ) лучше не самому обращать внимание а гнать на диагностику, там все скажут )
Лера Юхимець
New member
хочу взять машину с пробегом 320т.км A4 quattro как у неё с ходовкой? дорогие запчасти? тяжело доставать? реально ли её самому делать?
Марина Вейхлер
New member
цены не кусаются,запчасти под заказ,самому полезнее делать,на совесть сделаешь....смотри движок в каком состоянии
Сережа Басок
New member
самоя болезненная проблема долбаные рычаги предней подвески по четыре с обеих сторон
Григорій Олійник
New member
тоесть по нашим дорогам быстро вылетают? и скок стоят?
Кристина Брянцева
New member
У меня а4 кваттро 1995 год, двиг 1,8 адр. Передняя подвеска слабовата, хватает в среднем тысяч на 30-50 километров, смотря как насиловать (мой опыт, может кто и по 100 тыщ накатывает). Я предпочитаю ставить рычаги лимфердер, комплект около от 19 до 23 тясяч примерно, смотря где брать. Пружины и амортики довольно крепкие. Я ставил газомасляные амортизаторы божЕ, стоят около 5 т. за пару, пружины не помню какие ставил, но стоят тоже около 5. по задней подвеске как правило вопросов не возникает, поменял все сразу и забыл года 3.пружины и амортики стоят примерно как и передние, но есть такой у ауди вариант как кваттро, тут по заду сложнее, а именно: рычаги 2 верхних и 2 нижних, они только оригинал и стоят около 35 тысяч, что совсем немало, поэтому я менял в них только сайлентблоки (половина из которых тоже только оригинал и если кто говорит что они не меняются не верьте.) они обошлись в тысяч 7, плюс крепеж.стойки стабилизатора и подруливающие рычаги (они же рычаги развала-схождения, они конусные и сорвать их порой непросто) стоят не сильно дорого, может понадобить и замена сайлентблоков подрамника, но они вылетаю очень редко. а еще обязательно новые регулировочные болты на подруливающие рычаги,по подвеске все реально делать самому, главно не перестараться))) на кваттро топливный фильтр стоит очень неудобно, если смотреть на машину сзади то он будет в правой части над баком.сразу можно не увидеть. В книге написано что его не надо менять всю жизнь-ГОНЕВО чистой воды, еще написано что надо весь бак снимать с задним мостом и всей приблудой очередное-ГОНЕВО и вышибание бабок... надо просто открутить хомуты держащие бак и немного его отжать от кузова ,проще делать вдвоем он никуда не денется.ОБЯЗАТЕЛЬНА замена медных шайб иначе после заводки двигателя все может потечь. Двигатель как правило неприхотлив, главно вовремя менять все ремни, свечи масло и фильтра, цены не кусачие, рекомендуют при замене ГРМ менять сразу и помпу.попутно проверить термо (виско) муфту. Едиственный гемор при замене такой что надо снимать бампер, сливать антифриз,но это не страшно. если это четырех целиндровый двигатель то замену могут сделать хоть у дяди васи в гараже. за v образные движки берутся не все, так как там немного сложнее все и соответственно дороже. при покупке обязательна проверка компрессии (при таком пробеге все может быть) и проверка турбины (если таковая имеется очень дорогая штучка и ошибиться тут значит потом выкинуть несколько десятков тыщ...) желательна компьютерная диагностика (бортовой комп не выдает всех ошибок а диагностика покажет все). Двигатель не должен жрать больше 1,8-2 литров масла на 10 тысяч км.и то это немало. мой точит грам 300-400. Бенза кваттрики хавают нормально (мой по городу 12-14,5 как топить, по трассе от 7 до 10) у других объемов не знаю. колодки с дисками тормозными стоят тоже недорого, замена проста как 2*2 открой капот газани тросиком,двигло не должно тупить при сбросе газа обороты плавать не должны (но это лучше смотреть по тахометру) если обороты плавают это не особо хорошо, но не смертельно (может понадобиться промывка дросселя или замена какого либо датчика, опять комп. диагностика скажет больше) Открой бачок гидроусилителя попроси чтобы покрутили рулем, масло не должно пузыриться, если нет все хорошо, если пузыриться может быть скорый привет дорогущей рулевой рейке. открой пошире передние двери пошатай вверх, вниз, скорее всего будут шататься, ничего страшного, лишний повод сбить цену. коробка: механика обычно без проблем, автомат не должен тупить и дергаться. посмотри целостность пыльников ШРУСов. проверь климат во всех режимах, кондер должен дуть не больше +7,+8 градусов. на кваттро задние ступичные подшипники большие как и на передних колесах, лучше ставить ФАГ, но ни в коем случан не СКФ (не только мой опыт). последее посмотри на всех стеклах должна быть такая надпись ...6 или другая последняя цифра означает год выпуска машины, если цифра другая стекло меняно, опять торг. Извините что много надеюсь кому поможет.
Если это будет дизель, удели внимание турбине, она там с изменяемой геометрий, немного геморная, посмотри чтобы не сопливила, проверь все патрубки, лучше скататься на диагностику и посмотреть движок на холостых и при нагрузке(на трассу выехать), у самого движок AFN 1.9tdi. Масло не ест вообще)). Лью синтетику Aджип 5W-40, двигатель работает мякше. Дизеля практически неубиваемые при правильной эксплуатации. V-образный 2.5tdi тоже неплох, опять же правильная эксплуатация и проблем не будет. Удачи при выборе)).
